ENCONTROS - Passado-Presente

JAPÃO

2007-12-08T18:47:00.000Z

Um salto da Idade Média para o Futuro

Desde as suas origens lendárias, no século VII a. C., o Japão desenvolveu uma cultura, em muitos aspectos semelhantes à civilização chinesa. A estrutura feudal e o acentuado carácter guerreiro da aristocracia governante formaram a natureza singular e poderosa deste povo, que em finais do século XIX iniciou uma modernização, impulsionada por ambições expansionistas. Em Ainu de Hokkaido (Ezo) foram encontrados utensílios e ferramentas que datam de 10.000 a 30.000 anos. No 5º milénio a. C., a raça proto-japonesa chamada Jomon desenvolveu ferramentas e cerâmica nas quais caçavam e pescavam. A cultura de Yayoi surgiu no sul de Japão no 3º século a.C. que durou 600 anos. Foi caracterizada por ferramentas de metal, armas e mé-todos de cerâmica melhorados. Os Yayoi foram na direcção do norte subjugando os Jomon.

Os japoneses usam dois alfabetos fonéticos, hiragana e katakana, simplificados destes caracteres. Um terço do alfabeto fonético chamado romaji usa a linguagem romanizada. O Japão (em japonês 日本国, Nippon ou Nihon, literalmente "origem do sol" ou "terra do sol nascente", é um país insular do Extremo Oriente, formado por um arquipélago ao largo da costa nordeste da Ásia.
O país é formado por quatro grandes ilhas, Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido e mais de três mil ilhas entre o mar de Okhotsk a norte, no Oceano Pacífico a leste, no Mar da China Oriental a sul e no Mar do Japão a oeste. Através do Mar do Japão e do Mar de Okhotsk fazem fronteira a sudoeste com a Rússia, o Estreito da Coreia à Coreia do Sul, na extremidade sul das ilhas Riukyu (Okinawa) fica a ilha de Taiwan.

O seu povoamento remonta ao Paleolítico. Pesquisas arqueológicas indiciam que o Japão já foi ocupado por seres humanos primitivos há cerca de 500.000 anos, durante o período paleolítico. Com o fim da era glaciar, surgiu a cultura Jomon, 11.000 a.C., que são os ancestrais dos japoneses e dos Ainus. A partir de 300 a.C. inicia-se o período Yayoi, marcado pelo cultivo do arroz e da irrigação, trazido por migrantes da Coreia, China e outras regiões da Ásia. A ancestralidade dos imperadores existe desde o século VI a.C. e vai até ao mítico reinado de deuses sobre a terra, dos quais eles seriam descendentes. O Imperador Jinmu foi o primeiro da linhagem imperial. A migração de famílias provavelmente coreanas (dos quais a língua japonesa é aparentada) ou chinesas (do qual a escrita deriva), o Japão terá formado comunidades culturalmente identificadas entre si que se uniram sob a alçada de um monarca nos moldes do sistema político dos países dos migrantes. Uma disputa sucessória liderada pelas famílias Minamoto e Taira irromperam em Quioto em 1156 e 1159. A primeira guerra, era Hogen, foi provocada por uma disputa sucessória, após a morte do imperador Toba, que não permitiu que o seu filho mais velho, Konoe, permanecesse como imperador. Venceram os partidários de Goshirakawa e os líderes da oposição foram executados, que reinou até 1158 e quando se retirou, começou a segunda guerra.

No século XVI o Japão chegou a ter duas cortes imperiais de 1335 a 1392. No final do século XVI, alcançara a unificação, obra de três grandes generais: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Homens de grande capacidade militar criaram uma base estável para a administração Tokugawa, que durou até 1867. Em 1868 foi restaurado o poder imperial, subtraído ao poder feudal dos shoguns que existiu desde o século XII. Subiu ao trono Mitsuhito, dando início à Era Meiji (1868-1912), período de grandes mudanças na história do Japão.
Em 1894, uma rebelião na Coreia foi esmagada pelos chineses. O Japão enviou tropas ao país vizinho e, cessada a crise, recusou-se a retirá-las. As hostilidades sino-japonesas começaram no mar, e depois na Coreia. Saindo vitorioso o Japão impôs um tratado humilhante ao adversário, mas as potências europeias recusaram aceitar Tóquio como sócio na partilha das riquezas da China. A Alemanha, a França e a Rússia forçaram os japoneses a devolver a península de Liaotung à China, em troca de uma indemnização. Em 1937, o poder do Japão caiu nas mãos dos militares após o ataque japonês a unidades chinesas na Ponte Marco Pólo, perto de Pequim. Depois ocuparam Nanquim, Huangchow e Cantão.

Nessa época o Japão fazia parte do Pacto Anti-Komintang com a Alemanha e mais tarde com a Itália, pelo Pacto Tripartido de Setembro de 1940, pelo qual as potências do Eixo reconheciam o Japão como líder da nova ordem na Ásia. O ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havai, em 7 de Dezembro de 1941, leva os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão. Em Junho de 1942 o Japão ocupa a Indochina Francesa e detém a supremacia naval no Pacífico. Mais tarde toma Hong-Kong, Malásia, Singapura, Índias Orientais Holandesas, Bornéu, Filipinas, Andamãs e Birmânia. As duas facções beligerantes estão definidas: os países do Pacto Anticomintang (o Eixo) Alemanha, Itália e Japão contra a União Soviética, a China e os Aliados (Inglaterra, Estados Unidos, entre outros).

Em Agosto de 1945, as bombas atómicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki e a entrada da URSS na guerra asiática forçaram a rendição. O acto de rendição foi assinado a 2 de Setembro de 1945, na Baía de Tóquio, que significou a perda da soberania e independência.
O Japão, país insular estende-se ao longo da costa leste da Ásia. As ilhas principais, de norte para sul, são: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Além destas ilhas maiores, o Japão tem cerca de três mil outras ilhas, parte das quais constituem as ilhas Riukyu, inclusive Okinawa, que se estendem a sudoeste de Kyushu, perto de Taiwan. Localizado numa zona de formação montanhosa do Pacífico (zona neorogénica) resultado da mutação ocorrida no final da era mesozóica e da era cenozóica, cerca de 76% de sua superfície é montanhosa e marcada por colinas, com uma cordilheira a ocupar o centro de cada uma das ilhas principais.
A montanha mais alta é o monte Fuji com 3.776 metros de altitude e seu ponto mais baixo fica no lago Hachirogata, quatro metros abaixo do nível do mar. No Círculo de fogo do Pacífico há 80 vulcões activos que permitem que o magma nas camadas mais profundas da terra aflore á superfície, e os sismos ocorrem cerca de mil por ano.
O Japão é subdividido em nove eco regiões florestais que vão de florestas subtropicais nas ilhas Ryukyu e Bonin, a florestas temperadas de clima mais ameno nas principais ilhas, e florestas de coníferas nas regiões frias do norte, tornando-se uma das nações mais arborizadas do mundo.
A população do Japão é estimada em 127,4 milhões de pessoas, composta por japoneses, minorias Ainos e estrangeiros, principalmente coreanos, chineses, brasileiros, filipinos.
As principais religiões são a Xintoísta e o Budismo. A religião Xintoísta é politeísta nativa do Japão. Passou por um processo sincrético das religiões vindas do exterior, o Taoísmo, o Confucionismo e o Budismo. O kojiki, Nihonhi, e Man’yoshu foram a forma de estudo na busca do espírito japonês. O Cristianismo professado por 0,7% dos japoneses chegou ao Japão através da ordem de São Francisco Xavier em 1549.
A alfabetização no Japão remonta à introdução da escrita chinesa no século VI. Inicialmente restrita às classes aristocráticas, chegou à população no Período Edo. As escolas primárias, secundárias e universidades foram introduzidas no Japão no tempo da Restauração Meiji. As duas universidades mais importantes são a Universidade de Tóquio e a de Quioto.

MALDIVAS

2007-12-06T21:37:00.000Z

Registos arqueológicos e históricos indicam que as Maldivas foram habitadas durante 5.000 anos, por povos budistas do Sul da Ásia. A história das Maldivas é obscura. Segundo a lenda, um príncipe cingalês chamado Koimale encalhou com sua esposa, filha do rei do Sri Lanka, numa lagoa das Maldivas e dominou a região como sultão. Há indícios arqueológicos de que os primeiros habitantes teriam sido budistas. Os maldívios converteram-se ao Islamismo, esta conversão encontra-se numa história mitológica acerca de um demónio chamado Rannamaari.
Com o passar dos séculos, as ilhas foram visitadas e influenciadas por marinheiros dos países do Mar Arábico, do Oceano Índico e do Oceano Atlântico. Os piratas procedentes da costa do Malabar, actualmente o Estado Indiano de Kerala, arrasaram as ilhas. No século XVI, os portugueses governaram as ilhas durante quinze anos de 1558 a 1573, sendo expulsos pelo herói nacional o Sultão, Muhammad Thakurufaanu Al-Azam.

Em 1654 estiveram sobre o domínio dos Holandeses e em 1796 pelos Ingleses. A República das Maldivas é um pequeno país insular situado no Oceano Índico a sul da Ásia, no sudoeste do Sri Lanka e da Índia. É constituído por 1.196 ilhas de coral, das quais 203 estão habitadas acerca de 450 km a sul da península de Deccan. Fazem fronteira com o território indiano das Laquedivas, a norte, mas são também o mais próximo vizinho do Território Britânico do Oceano Índico, um conjunto de ilhas localizadas a sul das Maldivas. Está agrupada em 26 atóis, cada uma possuindo o nome de uma ou duas letras da escrita Thaana. Deve o seu nome à derivação em sânscrito, em que Mal significa milhares e diva, ilha, onde o seu significado quer dizer "milhares de ilhas". Possui um clima tropical e húmido com uma precipitação aproximada de 2000 mm ao ano. O Islão é a religião predominante introduzida em 1153. É o país com menos população da Ásia cerca de 300.000, e o menos povoado dos países muçulmanos. O peixe, o turismo, a construção de pequenos barcos, o coco, roupas, tapetes são a principal indústria.

O país foi governado como um sultanato islâmico independente na maior parte de sua história entre 1153 e 1968. Em 1887, as Maldivas passaram a ser um protectorado do Reino Unido com uma monarquia governada por um sultão. Em 26 de Julho de 1965, as Maldivas obtém a independência. Em 1968, o sultanato é substituído pela República. Em 26 de Dezembro de 2004, as ilhas foram devastadas por um tsunami, que se seguiu ao Terramoto do Oceano Índico de 2004, produzindo ondas de 1,5 metros de altura que inundou por completo o país, tendo morrido 75 pessoas incluindo seis estrangeiros, e as infra-estruturas das habitações foram completamente destruídas em 13 das ilhas habitadas e em 29 das ilhas turísticas. O turismo é uma das actividades económicas mais importantes e desenvolve-se a partir de 1970, em ilhas reservadas a hotéis de luxo. As ilhas têm cerca de 13 quilómetros, com praias arenosas, águas azuis transparentes, com formação de corais multicoloridos, atraindo centenas de milhares de turistas da Ásia e do Continente Europeu. As ilhas Suvadiva e Tiladummati são as maiores. A população consiste nos autóctones das Maldivas, indianos, Sri Lankenses, árabes, e africanos.

Em 1978, tem início o primeiro mandato do presidente Maumoon Abdul Gayoom. Em 1988, fracassa um golpe de Estado promovido por mercenários do Sri Lanka. Apesar da inexistência de partidos de oposição organizada, os jovens das Maldivas que estudam no exterior começam a contestar o regime. Em Outubro de 1998, Gayoom é reeleito pelo Majlis (o Parlamento de 50 integrantes) para um quinto mandato referendado nas urnas com 90,9% dos votos. O presidente é eleito por cinco anos por voto secreto do parlamento e o poder legislativo é exercido por um parlamento, o Majlis das Maldivas, composto por cinquenta membros, quarenta e dois eleitos por sufrágio universal e oito nomeados pelo presidente da república. As Maldivas têm apenas um sistema partidário dominado pelo Dhivehi Rayyithunge Party. Em 2005 foram legalizados outros partidos políticos, sendo o Partido Democrata das Maldivas o principal partido da oposição.
Nos últimos anos o governo tem tentado atrair investimento estrangeiro. Os custos de mão-de-obra barata levaram várias indústrias a instalar-se no país. Muitos estrangeiros trabalham nas Maldivas, principalmente emigrantes da Índia, Sri Lanka e Bangladesh.

NEPAL - rostos

2007-12-04T23:28:00.001Z

NEPAL - Crianças

2007-11-27T22:17:00.000Z

NEPAL - monumentos

2007-11-26T22:54:00.000Z

NEPAL - Introdução

2007-11-26T22:28:00.000Z

O Nepal, limitado a norte e a leste pela China, a sul e oeste pela Índia. Kathmandu é a capital. O monte Evereste é o pico mais alto do mundo com 8.848m, faz fronteira com a China a norte. As principais cidades são, Lumbini, onde nasceu Buda e a cidade de Pokhara, situadas no Vale de Kathmandu. É um país bastante pobre, situado na encosta da cordilheira dos Himalaias, no centro da Ásia, entre a China e a Índia, com uma das maiores densidades demográficas do continente, 153 habitantes por quilómetro quadrado. A população nepalesa é composta de 12 etnias, que convivem harmoniosamente.

A pré-história do Nepal não é clara até ao século VIII a.C.. Uma lenda diz que o Vale de Kathmandu foi nas suas origens um lago paradisíaco no qual flutuava a flor de lótus e da qual emanava uma luz mágica. O patriarca chinês Manjushri ante tanta beleza, resolveu drenar a água do lago. No lugar do lago da flor de lótus o patriarca construiu o templo, a estupa de Swayambhunath e uma pequena aldeia de madeira denominada Manjupatan. Não há informações seguras se esta lenda contém alguma veracidade, o certo é que os geólogos comprovaram que o Vale esteve na antiguidade coberto de água. No século VIII a.C. surge a Cultura Kirati que fundaram no vale um reino no qual governaram 28 monarcas, o Yalambar foi o mais famoso. Depois os Lichhavis procedentes da Índia reinaram desde o século IV ao século VII d.C.. Os Takuris tiveram como principal monarca o Amshurvarma, sucedendo-o a Dinastia Gupta que conseguiu fazer deste país um reino independente.

Do século XIII ao século XVIII subiu ao poder os Mallas que consolidaram a hegemonia do Nepal. Em meados do século XIX, Jung Bahadur Rana assassinou o monarca legítimo, pondo em seu lugar um governante nomeado por ele com o título de Primeiro-ministro Rana. Anteriormente os Rana governaram o Tibete durante um século até que uma revolta popular em 1940 acabou com a ditadura. Em 1951 regressa ao Nepal o rei Tribhuvan Bir Bikram que morre quatro anos depois, sendo substituído pelo seu filho Mahendra Bir Bikram Shah. Em 1959 é promulgada a nova Constituição e celebram-se as primeiras eleições do país, que são vencidas pelo Partido do Congresso. Um ano depois, o monarca acaba com a incipiente democracia declarando ineficaz o sistema parlamentar. A partir de 1961 proclama um sistema de democracia sem partidos políticos. Em 1972 morre o rei e é sucedido por seu filho Birendra que continua a política do pai. Em 1980 uma consulta popular ratifica o poder do rei desprezando a democracia parlamentar. Em 1990 o rei dissolve a Assembleia Nacional e forma um novo governo com Bhattaral como primeiro-ministro. O monarca apresenta uma nova Constituição na qual estabelece a democracia multipartidária. Em 1994 continua como Chefe do Estado o rei Birendra Shah e como chefe de governo, Mohan Adhikari.
Em Junho de 2006 o governo do Nepal e os rebeldes maoístas na tentativa de instituir um estado comunista, em vez da monarquia absolutista vigente chegaram a um acordo para pôr fim a uma década de conflito e guerrilha interna. A ideologia maoísta no Nepal tem crescido devido às condições materiais existentes, muito semelhantes às da China na primeira metade do século XX. O acordo foi assinado um dia depois de serem conhecidas as conclusões de uma investigação sobre a actuação de Gyanendra entre Fevereiro de 2005 e Abril de 2006, em que se concluiu da responsabilidade do rei na repressão que causou 19 mortos nos confrontos entre as forças de segurança e apoiantes da aliança dos sete partidos e dos guerrilheiros maoístas. O rei cedeu aos apelos dos partidos e dos maoístas, levantando o estado de sítio vendo reduzidos os seus poderes.
Do acordo resulta a integração de representantes maoístas no Governo e no Parlamento interino, e os efectivos da guerrilha maoísta se transformarem em partido político, reduzindo também o número de efectivos do exército nacional. O acordo culmina na colaboração entre a plataforma dos sete partidos políticos e a guerrilha maoísta que, desde Abril do corrente ano, desencadearam uma acção consertada para levar o rei, Gyanendra Bir Bikram, a revogar o estado de sítio proclamado em Fevereiro de 2005. A 15 de Janeiro de 2007 entrou em vigor uma Constituição provisória que prepara a realização de eleições para uma Assembleia Constituinte. De acordo com a nova Constituição o rei é destituído de poderes governamentais.

O Nepal geograficamente está dividido em três regiões distintas: Terai a sul, com altitudes entre 400 e 1000 metros, geográfica e culturalmente semelhante à Índia; a região dos Vales, com altitudes entre 1.000 e 2.000 metros, onde se situa Kathmandu e Pokara; e a região dos Himalaias, com altitudes superiores a 2.000 metros. Nesta região há 14 altas montanhas entre elas as oito maiores do mundo. O Nepal tem uma das maiores diversidades de flora do planeta, motivado pelas grandes altitudes, o clima e o solo. É estimada a existência de 7.000 espécies de plantas e aproximadamente 5% delas não existem no resto do mundo. A agricultura emprega 90% da mão-de-obra, sendo um grande produtor de arroz na região. O Nepal por ter um acervo de importância monumental e histórica foi considerado pela UNESCO património mundial. O artesanato é parte integrante da cultura do Nepal. Muitos dos actuais estilos e desenhos derivam de padrões muito antigos de tradição religiosa, da escultura e da arquitectura. A missão Mahaguthi, apoia a manutenção dos desenhos tradicionais afim de assegurar as diferentes expressões artesanais das mulheres do Nepal, que se resume em três pontos fundamentais: - Apoio na reabilitação das mulheres mais desprotegidas, especialmente mães com filhos menores a seu cargo, integradas no programa de assistência de Tulsi Mera Mahila Ashram; - Proporcionar emprego regular reforçando as tradições culturais, artísticas e artesanais: - Incentivar o Comércio Justo, baseado na melhoria da situação da mulher, na educação infantil, no benefício económico dos produtores em condições ambientais seguras e sustentáveis. Os benefícios obtidos com as vendas do artesanato destinam-se à Tulsi Mera Mahila Ashram, onde as mulheres em situações de vida difíceis recebem formação educacional que assegure no futuro a sua sobrevivência.
As Divisões étnicas dividem-se nos Newar, Indianos, Tibetanos, Gurung, Magar, Tamang, Thakali, Bhotia, Rai, Limbu e Sherpas. O Nepali é a língua oficial, idioma indo-europeu com mais 20 idiomas que se dividiram em numerosos dialectos. O inglês está associado a famílias de nível económico e de instrução mais elevado principalmente nas zonas urbanas. A religião é composta por 88% de Hindus, 8% de Budistas, 3% de Muçulmanos e 1% de Outros. Historicamente, o Hinduísmo está organizado em quatro castas sociais: Brahman (padres), Kshatriya (nobres e guerreiros), Vaisya (comerciantes e fazendeiros), e Sudra (criados), mas estes grupos subdividiram em muitos milhares de castas e sub castas. A dominação original do sistema de casta no Nepal está baseada nas origens tribais e étnicas, motivado pelos Tibetanos/Birmaneses
O Vale de Kathmandu é densamente povoado. A maioria das pessoas vivem em zonas rurais próximas de fontes de água, e algumas cidades têm mais de 10.000 habitantes. A etnia principal é a dos Newars, provavelmente os naturais do Vale de Kathmandu. Existem outros grupos, os Tibetanos/Birmaneses, os Gurung, os Magar, os Rai, os Limbu, os Thakali e os Sherpas que migraram para o Nepal durante milénios. A Tharus a sua origem étnica está associada ao cruzamento com os povos fronteiriços. Muitos indianos e Tibetanos vivem no Nepal, motivado pelas condições fronteiriças que lhes permitem circular livremente entre as suas terras de origem e o Nepal.

TAILÂNDIA - rostos

2007-11-23T23:01:00.001Z

TAILÂNDIA - O reino do assombro

2007-11-23T21:24:00.000Z

Tailândia, o antigo reino do Sião, é um país que, desde a sua criação, pelos Thai, no século XIII, foi um extraordinário cadinho de culturas. O novo Estado do Sudeste Asiático, cujo centro se encontrava na bacia do rio Menão, adoptou as tradições do povo Khmer, as leis dos Mon e dos Birmaneses e o budismo cingalês, herdado através do desaparecido reino dos Dvaravati.
O arroz, as madeiras preciosas, as especiarias e o ópio foram produtos com os quais o reino do Sião fez comércio com os reinos vizinhos e, desde o século XIV, com os Árabes. Desde princípios do século XVI, os melhores clientes do reino foram os mercadores japoneses e portugueses. Depois dos lusitanos, foram os holandeses, franceses e espanhóis que criaram o mito do reino do Sião, o qual teria o seu prolongamento moderno no reino da Tailândia, cujos ricos palácios, faustosos templos, densas florestas e exóticas lendas continuam a atrair pessoas de todo o mundo.

Banguecoque - A monumental Cidade dos Deuses

No século XVIII, Banguecoque era apenas «o lugar onde cresciam as oliveiras», localizado na margem esquerda de um dos braços do delta do Menão, onde os holandeses tinham uma das suas possessões no Sudeste Asiático. Mas os acontecimentos que então abalaram o reino do Sião modificariam de forma radical o seu destino meramente mercantil, transformando-o na rica e monumental Krung Thep, Cidade dos Deuses.
Depois da troca de embaixadores entre os soberanos do Sião, Phra Narai, e da Franca, Luís XIV, que parecia anunciar relações, estáveis e duradouras, o instinto colonial dos europeus impôs-se, e estes consideraram que chegara o momento de ocupar o país. Em 1687, as tropas francesas invadiram o reino do Sião e ocuparam as cidades de Mergui e Banguecoque. Perante a impotência do rei siamês, estabelecido no seu trono de Ayutthaya, os Tailandeses revoltaram-se. O longo período de anarquia que se iniciou foi aproveitado pelos Birmaneses para invadir o Sião em duas ocasiões, na última das quais destruíram, em 1767, Ayutthaya, a capital. Foi então que surgiu o enérgico Phya Tak.

Phya Tak era um general de origem chinesa que, depois de expulsar os birmaneses e de restabelecer a ordem no país, se fez coroar na cidade de Thon Bun, frente a Banguecoque, com o nome de Phra Chao Tak. Durante o seu reinado, o Sião recuperou a hegemonia sobre o Kampuchea, Shiang Mai, e Vientiane. Em 1782 foi assassinado pelo general Chao Phya Chakri, que s fez coroar com o nome de Rama 1, instalando-se em Banguecoque e iniciando uma longa era de prosperidade económica. A aprazível cidade de Banguecoque sofreu uma extraordinária transformação na estética urbana, adquirindo a monumentalidade e o luxo de uma capital real. Rama I e os seus sucessores embelezaram-na com palácios e templos budistas, erguendo bairros e canais entre os braços do rio, onde surgiram mercados flutuantes, cheios de cor e de exóticos frutos e mercadorias. Uma paisagem que hoje aparece diluída sob a atmosfera plúmbea e poluída de uma Banguecoque desordenada e decadente.

A obra mais grandiosa mandada construir por Rama I, em 1783, e que ainda hoje continua a ser um monumento impressionante, é o Grande Palácio. No interior de um recinto rodeado de muralhas com quase 2km, o rei siamês ordenou a edificação das residências reais, dos pavilhões da administração e a Capela Real do Buda Esmeralda. Um dos mais belos edifícios do recinto palaciano é o salão do trono de Cakri-Mahaprasad, à direita encontra-se o complexo residencial Dusit-Mahaprasad e à esquerda o Maharnontien. No primeiro, um conjunto de belas edificações coloridas, está a sala do trono em madrepérola, no segundo está a Sala de Audiências de Amanindra, destinada às cerimónias cortesãs, o Salão Paisal, onde tinham lugar as coroações reais, e os aposentos do rei.

O chamado «Grupo Cakri», com a sua espectacular sala do trono, foi obra e residência do rei Chuhalongkorn, Rama V, que governou com especial habilidade diplomática para manter a independência do reino entre 1868 e 1910. Rama V foi um grande monarca, que aboliu a escravatura, reorganizou e modernizou o Sião e, embora cedendo à soberania dos Estados malaios aos Britânicos, obteve destes numerosas vantagens. Entre imponentes e maravilhosos pavilhões e edifícios, como o Abhornbhimok e o Boromabiman, as galerias e jardins sumptuosos, a Capela Real do Buda Esmeralda surge como uma das mais belas realizações da arquitectura Tailandesa. Igualmente impressionante, embora no exterior do recinto palaciano, é o Benjamabopitr, ou o Templo de mármore branco, obra do rei Rama V. Trata-se de um grandioso mosteiro, rodeado de belos e silenciosos jardins, no qual, junto às residências monacais e aos pavilhões com imagens de Buda se destaca o grande santuário, que alberga uma gigantesca estátua de Buda.

Mas, se o Benjamabopitr é impressionante, não o é menos o gigantesco Templo da Luz, cujas altíssimas torres e sikhara reflectem os seus harmo-niosos perfis nas águas escuras do Menão, que assim se enchem dos diminutos brilhos provenientes dos fragmentos de porcelana vidrada que cobrem as altas paredes. Quatro pavilhões, com as suas torres e um colossal sikhara de planta quadrada de quase 80 metros de altura, constituem a composição simétrica do chamado «Templo da Luz», cujas superfícies e espaços estão cobertos de esculturas e estátuas que recriam a vida e imagem de Buda e dos numerosos bodhisattvas. Conta a lenda que, no Templo de Pihrabat se conserva a marca do pé de Buda, o qual tem ali uma estátua com 2 metros de altura, provida de rico dossel de ouro com incrustações de pedras preciosas. Outra colossal estátua de Buda, com 5 metros fundida em ouro e magnificamente trabalhada, encontra-se no Trayrnit, ou Templo do Buda de Ouro. A moderna Banguecoque, frenética e cheia de veículos e transeuntes, submersa na escura névoa do rio, nos fumos industriais e no sub mundo dos marginais, nos momentos mais claros do dia parece readquirir o esplendor do passado.

Ayutihaya – A majestosa capital do antigo reino do Sião

Na confluência dos braços do Mae Narn Chao Phraya, ou Menão, a norte de Banguecoque, numa ilha onde já havia alguns templos budistas, o príncipe thai de U Thong fundou Ayutihaya. Esse acontecimento teve lugar em 1350, depois de U Thong ter de a abandonar em consequência de uma epidemia de cólera. A nova cidade, também chamada «Ayuthia», tornou-se, pouco depois, a capital do primeiro Estado nacional dos Thai, após a subjugação do poderoso Sukhothai. O plano da capital do Sião seguiu o contorno oval da ilha, sendo rodeada de muralhas providas de portas e fortificações, que marcavam um perímetro de 12 km, e das quais apenas restam alguns vestígios. No interior situam-se os palácios, os templos budistas, alguns anteriores à fundação da cidade, e os restantes edifícios civis construídos ao longo de quatro séculos. As ruínas de Ayutthaya constituem hoje um parque histórico, e alguns dos seus palácios foram restaurados e são sedes de museus, onde se expõem antigas e belíssimas peças da arte Thai. Entre os monumentos mais notáveis do conjunto contam-se os Palácios de Vihan Sorndej, destinado às coroações e outras grandes cerimónias, e de Sumiyat Amemin, uma das últimas residências reais.

Em 1448, depois da segunda guerra contra os Khmers de Angkor, que terminou com a submissão desta ao poder de Ayutthaya, o Rei Thai mandou construir o faustoso Suriyat Amerin, para as recepções reais, e dotou-o de um grande estábulo para os elefantes brancos. Durante o seu cruel reinado, que representou um parênteses nas boas relações que o Sião mantinha com as companhias europeias, Prasat Thong mandara edificar, em 1632, o Chakravatphaichayon, imponente edifício com três magníficos pórticos, destinado à preparação militar das tropas. Junto a numerosas casas rústicas construídas sobre pilares, para as proteger da subida das águas e dos animais, e entre os magníficos palácios, erguem-se centenas de templos, pagodes estupas budistas, que os reis e os ricos homens de Ayutthaya mandaram construir.

A confluência dos estilos arquitectónicos das escolas de Shiang Mai, de tradição Mon, e de U Thong, influenciada pelos Khmers, deu lugar ao chamado estilo «ayuthia», que se impôs em todo o país a partir do século XVI. Os singulares templos e mosteiros de Mahathat, construídos em 1374, durante o período de paz que precedeu a segunda guerra contra Angkor, e de Raj Bumana e de Phma Sri Sanphet, edificados em 1424 e 1448, constituem o melhor exemplo da escola surgida na capital do Sião. Os mais de 200 templos e mosteiros budistas que restam dos quase 400 que havia nos tempos de esplendor de Ayutthaya caracterizaram-se pelas linhas curvas e a monumentalidade das torres cónicas. As stupas deste período tenderam a serem mais altas, enquanto os pagodes apresentavam paredes encurvadas e telhados que se elevavam suave e harmoniosamente em direcção ao céu. O estilo escultórico caracterizou-se pela criação de Budas mais ornamentados, sobretudo nas roupagens, que pareciam tomar a forma de uma leve capa. Em 1680, o rei Phma Namai concedeu o monopólio do comércio das especiarias aos Franceses, os quais, cinco anos depois, ocuparam Banguecoque e Mergui. Em consequência, uma revolta derrubou o rei, e a Birmânia aproveitou para atacar o Sião. Durante vários anos os Birmaneses exerceram pressão, até que, em 1767, conseguiram entrar em Ayutthaya e destruí-la.

A Tailândia, é limitada pela Birmânia (Myanmar) a oeste e a noroeste, pelo Laos a norte e a leste, e pelo Camboja no sudeste. A península da Tailândia estende-se para sul entre o Mar de Andaman e o Golfo da Tailândia, que faz fronteira com a Malásia. A Tailândia fica na Península Indochinesa, com excepção da extremidade meridional que ocupa parte da Península malaia. As elevações mais altas são no Westernmost que se estendem ao longo da fronteira com a Birmânia a uma altura de 2.595 metros de Doi Inthanon, o ponto mais alto da Tailândia. A península é limitada pelas planícies litorais estreitas que alcança o seu ponto alto a 1.786 metros em Khao Luang. Entre as montanhas centrais e ocidentais está a planície aluvial que se cruza com o Chao Phraya, o rio principal da Tailândia. Cidades principais(População), Banguecoque 6,6 milhões Chiang Mai 170.269. População 58,8 milhões.
O tailandês é o idioma oficial usado nas escolas; outros dialectos tailandeses são falados em várias regiões do país. O Tailandês é um idioma tonal; uma determinada sílaba pode ter significados diferentes que dependem da inflexão com que é pronunciado. O Tailandês central tem cinco tons. O Chinês, o Khmer, e o Malaio é falado por muitas pessoas, e as pessoas com educação mais elevada falam frequentemente o inglês. Os grupos minoritários Mon e Hmong têm os seus próprios idiomas. A Tailândia permite a liberdade da religião, mas 95% da população é budista de Theravada. Os Muçulmanos (principalmente no sul), hindus, Sikhs, e cristãos (principalmente em Banguecoque) contam os 5%. O Budismo é profundamente inveterado do modo de vida tailandês. Wat budista (templos) domina as comunidades tailandesas. Tradicionalmente, todos os jovens tornam-se monges budistas em três meses. Enquanto a prática não é obrigatória são asseguradas grandes cerimónias de ordenação para crianças e jovens que escolhem o budismo. O Budismo na Tailândia incorpora ritos e princípios de outras religiões Orientais como o Hinduísmo e o Animismo.

SINGAPURA

2007-11-23T20:44:00.001Z

Singapura ou Cidade do Leão é uma pequena e densamente povoada cidade Estado insular no sudoeste asiático, entre a Malásia e a Indonésia. Tem uma área total de 697,1km² e 193km de linha costeira. Encontra-se separada da Indonésia pelo Estreito de Singapura, e da Malásia pelos Estreitos de Johor. As condições naturais favoreceram a instalação de portos de mar.
A história desta pequena ilha remonta há muitos anos, época em que já era um importante empório comercial dominado sucessivamente por distintos reinos marítimos. Em 1819, passou a ser um domínio britânico com o desembarque de Thomas Stamford Raffles, da Companhia Britânica das Índias Orientais. Raffles foi o fundador da Singapura moderna, exceptuando o período da invasão japonesa em 1942, teve a sua independência, a 9 de Agosto de 1965.
O porto da cidade de Singapura é um dos mais movimentados do mundo, localizado num ponto estratégico do Oceano Pacífico, na saída do Estreito de Malaca, permite uma massiva entrada e saída de produtos por navios cargueiros para serem redistribuídas para outros navios pelo sudeste asiático, e o resto do mundo. Os navios que passam pelo canal navegam pelo Estreito de Malaca, por ser o caminho mais curto do Oceano Índico para o Oceano Pacífico.
Singapura é um país extremamente pequeno, sem recursos naturais e sem espaço para a agricultura, mas com uma economia que não pára de crescer, especialmente por ser uma plataforma de exportação e desenvolvimento económico que a colocou no patamar dos grandes países. A economia de Singapura é uma economia de mercado baseada no capitalismo financeiro e industrial, como acontece com os demais tigres asiáticos, os principais produtos de exportação são máquinas e equipamentos electrónicos de última geração. Ao contrário da maioria dos países da Ásia, Singapura não tem mão-de-obra barata, devido à força sindical no país e ao excelente nível de escolaridade dos habitantes, às baixíssimas taxas de criminalidade e de analfabetismo.
Milhares de emigrantes da China e da Índia fizeram da cidade a sua riqueza cosmopolita e diversidade étnica em harmonia racial. É uma cidade de parques exuberantes, coloridos, muita asseada, ruas com muitas árvores e pesadas multas a quem transgredir a lei. Grandes arranha-céus dominam a cidade, muitos asiáticos fazem as suas compras em edifícios coloniais imponentes, inclusive o famoso Hotel Raffles.
A estrutura económica de Singapura mudou nos anos setenta e o chinês representa a maior percentagem de empresários em Singapura. A Mesquita do Sultão, centro religioso dos muçulmanos de Singapura, foi construída em 1800 pelo último Sultão de Singapura, Xá de Iskandar. Em cada sexta-feira são postos tapetes vermelhos nos 14 portões da mesquita para conduzir os fiéis para oração. Singapura é multicultural com mesquitas, templos hindus, jardins chineses, japoneses, indianos e cafés europeus.

FILIPINAS - p/b

2007-11-23T19:01:00.000Z

FILIPINAS - rostos

2007-11-23T16:40:00.000Z

Japão-TANEGASHIMA - Festival da Espingarda

2007-11-23T00:27:00.000Z

Fernão Mendes Pinto é a extraordinária personagem da literatura e dos descobrimentos, o grande aventureiro português. O Marco Pólo lusitano. Da simplicidade de Montemor-o-Velho, viajou entre a exuberante Índia, a misteriosa China e o exótico Japão. Experiências que o levaram a escrever o extraordinário livro de viagens e aventuras a Peregrinação, e a tornar-se referência a época de glória de Portugal. Pirata, soldado, mendigo, cativo, mostrou como os homens em qualquer parte do mundo, são iguais, mesmo que só um milésimo do que é contado seja verdade, já por si, se torna fantástico. Fernão Mendes Pinto era um escritor talentoso lembrado sobretudo pela sua dedicação ao relato das aventuras dos Descobrimentos. A Peregrinação contribui para esta reivindicação à história do protagonista de uma pequena grande história. Oriundo de uma família de Montemor-o-Velho, cedo tomou contacto com a luxuosa vida na corte. Era ele ainda muito pequeno quando um tio o levou para Lisboa e o colocou ao serviço na casa do duque D. Jorge, filho natural do rei D. João II. Ali trabalhou durante cinco anos, dois dos quais como moço de câmara do próprio duque, que lhe possibilitou elevar estatuto social da sua família da precária situação económica que atravessava. Aos 27 anos parte para a Índia ao encontro de dois irmãos, iniciando desta forma a aventura ímpar na história de Portugal. No meio da sua simplicidade, Fernão Mendes Pinto confronta-se com a abundância do mundo oriental que não imaginaria para os mareantes portugueses.

A Peregrinação é um livro de viagens fantástico que relata ao pormenor, as façanhas, as aventuras e as desventuras de Fernão Mendes Pinto. O seu conteúdo torna-se exótico e raro para muitos historiadores e estudiosos da época. Ele descreve detalhadamente a geografia de longínquos e desconhecidos lugares para a época, como a Índia, a China, a Birmânia, o Sião e o Japão. Refere os costumes, os credos e as tradições das culturas do Oriente. Ele é tão descritivo e aventureiro que originou um rol de ironias e contrastes à volta da sua obra. Quase ninguém acreditava ser possível assistir a tantas festas, guerras e funerais diferentes e estranhos ao mundo ocidental. Foi tão pouco levado a sério que muitos deixaram de o chamar pelo nome, tratavam-no por “Fernão, Mentes Pinto”. Ainda hoje é assim conhecido, um injustiçado e muito maltratado pelos senhores da época, que o consideraram o maior mentiroso da história. O problema da Peregrinação para a época resume-se desta forma: o autor descrevia situações totalmente desconhecidas para as pessoas dessa altura. Ninguém aceitava que o Oriente fosse como o livro dele descrevia. Agora é um nome respeitado mas, ainda assim, “tem mais importância para os Chineses e Japoneses do que para os Portugueses”. Injustiça nacional a um homem que foi escravo, senhor, mercador, guerreiro, comerciante e escritor são epítetos suficientes para a inveja de uns e a admiração de outros… Foi tudo, menos levado a sério.

A sua vida foi um carrossel de vivências extraordinárias. Quando partiu de Lisboa para a Índia, embarcou numa expedição ao mar Vermelho e participou num combate naval com os otomanos. Foi feito prisioneiro, vendido a um grego e, por este, a um judeu que o levou para Ormuz. Só aí foi resgatado pelos seus companheiros. A partir daí, acompanhou Pedro de Faria até Malaca, local onde iniciou as suas maiores aventuras. Foram 21 anos de imprevistos, sustos e ameaças – e muitas descobertas únicas. Viajou pelas costas da Birmânia, Sião, arquipélago de Sunda, Molucas, China e Japão. Descobriu um novo mundo. Numa das suas travessias pelo país do sol nascente conheceu São Francisco Xavier e, inspirado pela sua força e personalidade, decide entrar para a Companhia de Jesus e promover a missão jesuítica nesse local. O Japão foi, sem dúvida, um dos países mais marcados pela presença de Fernão Mendes Pinto, não só pela sua vertente religiosa. É o escritor quem introduz as armas de fogo nesse território, acontecimento que é comemorado todos os anos no último fim-de-semana do mês de Julho, em Nishinoomote, na ilha de Tanegashima, o famoso Festival “Teppo Matsuri”, ou Festival da Espingarda.

A entrada na Companhia de Jesus alterou-lhe a personalidade. Libertou todos os seus escravos, entregou a sua fortuna aos pobres e à própria ordem religiosa, em Goa. Contudo, a sua missão como “irmão leigo” dura apenas até 1557, ano em que decide pôr ponto final nessa aventura. A decisão advém da viagem que faz, novamente ao Japão, em 1554, como noviço da Companhia de Jesus e embaixador do vice-rei D. Afonso de Noronha, junto do rei Bungo. O desencanto foi total, quer com o comportamento do seu companheiro de viagem quer com a própria Companhia. Um desgosto que o faz regressar a Portugal. “Um homem que faz do seu medo a sua coragem”, diz a actriz Maria do Céu Guerra. “Personifica o aventureiro português do século XVI, que não tem poder social e económico e, embarca para se safar e aprender tudo o que tinha para aprender, como os nossos emigrantes.”

Quando volta ao país e com a ajuda do exgovernador da Índia Francisco Barreto, Fernão Mendes Pinto compila documentos que comprovam os sacrifícios que realizou pela pátria, tendo direito a uma pensão, que nunca chegou a receber. O escritor não queria apenas uma colher de sopa e de compaixão. Depois deste episódio, abatido pelas agruras dos senhores da época mergulhou na escuridão, desiludido partiu para o Vale de Rosal, em Almada, onde escreveu, entre 1570 e 1578, a sua obra maior, a Peregrinação. Para mal dos seus pecados só foi publicada 20 anos após a sua morte. Receia-se que o original tenha sofrido alterações, a que não terão sido alheios a Inquisição dos Jesuítas. Escrever um livro que marcasse o tempo, que sobrevivesse à Inquisição, ao desprezo da actualidade, à censura e que, 500 anos depois continuasse vivo mostra bem a dimensão humanista e intelectual de Fernão Mendes Pinto.

A razão da censura, o descrédito e a crítica, nasceu da sua forma de analisar as outras culturas, condenáveis aos olhos dos quinhentistas do Ocidente. A obra ajuda a imaginação voar sobre um tapete de palavras as emoções e as descrições pormenorizadas do autor. Ele teve mais coragem que Galileu perante os juízos do tribunal do Vaticano por fazer considerações de que os homens eram iguais, independentemente da religião, credo ou situação social e política. Além disso, Fernão Mendes Pinto revelava o lado obscuro da expansão marítima de Portugal, tendo assumido criticamente muitas acções levadas a efeito pelos Portugueses por terras dos vários cantos do Oriente. Era o seu sentido de justiça a fervilhar por amor da causa primeira dos Descobrimentos, chegar a mensagem sagrada das Cruzadas de Portugal. Foi mensageiro e percursor da verdade, foi criador de ilusões e de magia, foi guerreiro, sobrevivente, foi o nosso Marco Pólo amordaçado pelos interesses dos senhores da monarquia jesuítica da época.

ILHA DE TANEGASHIMA
A primeira arma vista no Japão foi o arcabuz trazido por Fernão Mendes Pinto para a Ilha de Tanegashima em 1543, no lugar de Nishinoomote, cidade a norte da ilha, todos os anos comemora a chegada dos portugueses ao Japão através do seu mais famoso evento o FESTIVAL DA ESPINGARDA.

FESTIVAL DA ESPINGARDA
Uma delegação cultural de 50 representantes da Administração Portuguesa de Macau participou nos finais de Julho de 1987 no Festival da Espingarda – Teppo-Matsuri – que se comemora anualmente, na pequena ilha de Tanegashima, a sul do Japão, “A chegada dos Portugueses ao País do Sol Nascente, com as primeiras armas de fogo”. Após a realização da cerimónia de abertura do Festival da Espingarda, no Parque Wakassa – em memória da jovem japonesa de Tanegashima que foi entregue a Fernão Mendes Pinto em troca do segredo da arma de fogo. Delegações culturais de Tanegashima e Nagahama iniciam o cortejo com milhares de participantes de escolas, associações culturais e população, que enchem as ruas de alegria e movimento humano e histórico, evocando o primeiro encontro do Japão com os Portugueses. Os portugueses que participaram e assistiram a este grandioso e multicolorido cortejo verificaram da importância dos mareantes portugueses na unificação do Japão. Cenários vivos dessa época, velhos e novos, ocidentais e orientais participaram efusivamente neste acontecimento anual. Imagens do cortejo alegórico percorrem as ruas da cidade, mistura-se a história e a lenda, renasce a memória da chegada dos portugueses na nau de Portugal com a cruz de Cristo. A nau vermelha leva a bordo a Wakassa e o primeiro chinês que conduziu a embarcação portuguesa ao Japão. A Lorcha de Macau e a nau vermelha ondulam as bandeiras de Portugal e as armas de Tokitaka. A pé caminham os “Nambans” saídos de um biombo japonês, exibindo trajes antigos, mosquetes ao ombro, antecedendo a corte do senhor Tokitaka, seguido logo depois pelos archeiros coreanos e suas esposas, montadas a cavalo.

Nem a ameaça da chuva fez recuar os milhares de figurantes pelas ruas de Nishinoomoto, onde familiares e amigos desfilavam com uma alegria e alegorismo impressionante. Ao longo do cortejo, os mosqueteiros disparavam os arcabuzes, entusiasmando os participantes e os populares ao longo das ruas. Passadas algumas horas dá-se o ponto alto do cortejo, que remonta a dezenas de anos da sua história, “A Dança das Espingardas” ou “Teppo-Odori”. Milhares de participantes de todos os lugares de Tanegashima seguem na cauda do cortejo, dançam e cantam a tradicional canção da ilha, espécie de cantiga evocativa dos namorados, empunhando o mosquete em posição de disparo. Ao longo do cortejo o movimento dos quimonos multicolores dos participantes assemelhava-se a uma onda humana de musicalidade de gestos e braços na posição de disparo do arcabuz, onde esse movimento favorecia o erotismo, a sensualidade, o renascimento e a evocação histórica entre portugueses e nipónicos. É uma sensação única que não mais se esquece e indescritível para mim, faltam-me as palavras para clarificar o que senti profundamente da demonstração, o carinho, a admiração e a alegoria da chegada de Fernão Mendes Pinto às terras do sol nascente. Uma lágrima de comoção profunda e de admiração pelo povo desta cidade não resistiu em mim, subiu do coração para os olhos, deslizou sem ruído pelo meu rosto, enquanto fotografava e abraçava ao longo do desfile dezenas de participantes e populares. Foi uma animação de rua que me fez mudar a forma de ler a dimensão guerreira e humana do povo desta cidade. A alma desta gente no evento altera de tal forma o seu dia a dia, que me fizeram lembrar as tradicionais festas tradicionais de Santo António, S. João e de S. Pedro que se realizam de norte a sul de Portugal.

Antes do final do Festival, os notáveis da cidade e o embaixador de Portugal assistiram à cerimónia xintoísta realizada no mausoléu dos Tanegashismas, em memória de Tokitaka, jovem “daimio” e senhor feudal da ilha do arquipélago nipónico. - “Admiro o meu antepassado Tokitaka que percebeu a importância das armas de fogo e distribuiu os mosquetes pelas ilhas do país como Saki e Kunitomo, apressando o fim das guerras feudais e a unificação do Japão”, – disse o décimo quinto descendente do clã Tanegashima, Tokikuni, engenheiro da câmara municipal de Kagoshima. Este evento assume também outra finalidade, o reencontro de familiares e amigos de longa data, sendo um dos mais importantes festivais que se realizam de norte a sul do Japão, onde a ilha de Tanegashima se projecta através do Festival da Espingarda. É no sopro da monção de verão, em finais de Julho, que o Festival da Espingarda se festeja sobre os mareantes portugueses: - reafirmou Manubu Okumura, membro da Associação Internacional de Amizade da ilha de Tanegashima. A Espingarda é a Rainha das ruas engalanadas com cartazes e símbolos da época, que segundo reza a história, albergou em 1543 os portugueses, onde o amor de Fernão Mendes Pinto pela Wakassa é o tema mais importante do Festival da Espingarda. Na história do Japão há três épocas que marcam as etapas mais importantes do desenvolvimento do Japão que são a época da tesoura, a época da espingarda e a era espacial.

Desde o rótulo das garrafas de saké, (aguardente de arroz), à caixa de biscoitos, ao alfinete da gravata, às bonecas Wakassa com a espingarda nas mãos, tudo são motivos para celebrar a chegada dos portugueses. Durante o Festival há uma cerimónia religiosa celebrada pelo bonzo (padre) da ilha, onde entoa orações ao mais jovem Tanegashisma vivo, Tokikuni no mausoléu xintoísta. A estátua de Tokitaka empunhando duas espadas de samurai e uma espingarda encontra-se na entrada principal do museu. Fiquei deslumbradíssimo com a imagem grandiosa que o povo de Tanegashima tem pela chegada dos portugueses ao Japão. O museu é uma nau vista de cima, com linhas e ângulos bem conseguidos da nau portuguesa, espaço museológico original bem documentado sobre a história de Tanegashima e do Japão. O museu tem uma versão movimentada articulada de cenários e personagens sobre a chegada de Fernão Mendes Pinto, que é um regalo para o olhar, para a audição e o pensar, sobre a história dos nossos antepassados. É o chamado filme a três dimensões de quatro centos anos atrás, onde a cor, a magia, a leveza, a simplicidade das personagens, os ritmos e os ambientes de encantar os olhos são uma perfeita simbiose entre a história, o amor e os laços de amizade entre portugueses e japoneses. Visitar Tanegashima na altura do Festival da Espingarda é uma viagem e um reencontro histórico que todos os portugueses deviam assistir uma vez na Vida, porque o que aqui descrevo não passa de uma milésima parte do que senti e consegui descrever sem os pruridos do cronista conceituado sobre eventos tradicionais das comunidades do Arquipélago do Japão.

Japão - TÓQUIO

2007-11-21T19:25:00.000Z

Cidade Sensual e Heterogénea

Renascida das cinzas da 2.ª Guerra Mundial, Tóquio surge como símbolo de um Japão lançado na conquista de um lugar proeminente no mundo. A hiperactividade fervilha nas ruas, no interior dos modernos edifícios, na alma guerreira dos japoneses, no ideal ético e prático da disciplina Zen.
A capital do Japão tem uma longa história, cuja origem se perde no seu passado. A cidade, na ilha de Honshu, junto à foz do rio Sumida, foi no século I a.C., uma primitiva povoação Yayoy. Estes antigos «yayoyes», segundo vestígios encontrados deu o nome à sua cultura, eram hábeis oleiros, metalúrgicos e estabeleceram relações com a China e a Coreia.
De acordo com os dados históricos, no Século XII, Tóquio era conhecida como uma aldeia de pescadores chamada Edo, «Porto do Golfo», que alcançou importância militar passados três séculos, quando o guerreiro Ota Dokuan a escolheu para construir um forte no lugar indicado pela deusa Benten, à qual foi dedicada uma ilhota, rodeada de flores de lótus, no lago de ShinobaZu.
Durante vários séculos Edo foi uma importante praça militar, rodeada de numerosa população, sob o domínio de diversos senhores feudais, até que, em princípios do século XVII, iniciou uma era de esplendor. A chegada ao poder de Tokugava, a mais brilhante das três dinastias Xoguns, transformou de maneira radical a fisionomia de Edo.
Em 1603, Iyeyasy, tutor do filho do Xogum Hideyori, conquistou Edo e entregou-a ao pai, para que nela estabelecesse a capital Xogum, até então em Quioto. A infra-estrutura urbana melhorou graças às obras de beneficiação das áreas pantanosas e à canalização dos braços do estuário. O material usado na construção das casas, desde as mais humildes até às maiores mansões em madeira, teve a sua devastação por centenas de incêndios e pela acção destruidora de tufões, terramotos e a 2.ª Guerra Mundial.

A obrigação que Iyeyasu impôs aos daimios, grandes chefes, e aos samurais de habitar Edo metade do ano determinou não só um extraordinário crescimento da cidade e o seu embelezamento com grandes mansões, mas também uma transferência do poder económico para outras classes sociais, que teve importantes consequências históricas. Apesar da inflexível estrutura feudal da sociedade no período Edo, a medida tomada por Iyeyasu obrigou os grandes senhores a investir enormes quantias nas mãos de comerciantes, banqueiros e artesãos. Mas enquanto enriqueciam, os nobres perdiam o poder económico e exerciam maior pressão sobre as classes populares, que ficaram reduzidas à miséria. O isolamento imposto pelos Tokugava e as transformações económico-sociais conduziram a uma situação insustentável no século XVIII, a qual se prolongaria dolorosamente até 1868. A subida ao poder dos Meiji não retirou a dignidade de capital a Edo, mas mudou o seu nome. Depois do derrube do regime dos Xoguns e da restauração do poder imperial, o imperador Meiji Tenno, chamado Mutsu-hito pelos Ocidentais, escolheu Edo como capital do Império, denominando-a Tóquio. A cidade perdera parte da população devido à emigração da aristocracia dos Xoguns e ao incêndio de 1855, que provocou nova e profunda mudança. O incentivo industrial dado pelo imperador e pelos novos dirigentes atraiu milhares de camponeses, que constituíram a base da cultura urbana não aristocrática no Japão. Ao mesmo tempo, Tóquio crescia e constituía-se o sector de shitamachi, «bairros», dedicado ao comércio e à indústria, que se encontra no distrito de Asakusa, sector de yamate, de natureza residencial.

Na moderna Tóquio só o espírito dos habitantes parece ter relação com o passado. O seu carácter dá a sensação de solidez entre os arranha-céus construídos à prova de incêndios e terramotos, mas que parecem não ter grande resistência perante a acutilância especulativa. Tudo que é novo é perecível em Tóquio, apenas conserva um ou outro símbolo histórico.
O Palácio Imperial é um dos poucos monumentos da época Edo. Foi construído em 1868, no mesmo lugar onde se encontrava a fortaleza de Ota Dokuan, de que restam as velhas muralhas. A família imperial reside num pavilhão escondido dos olhares. Sai duas vezes por ano para saudar o povo, a 2 de Janeiro e no dia de aniversário do imperador. No interior das muralhas, existem belos jardins com lagos, fontes e estátuas rodeiam o palácio, numa atmosfera de serenidade perfumada, alterada pelos antigos espectáculos de música e dança chamados gagatu e bugaku, apresentados no auditório pela orquestra imperial.
No distrito de Asakusa há outros vestígios do passado. Encontra-se o Templo de Sensoji, chamado Asakusa Kannon, cuja origem recua ao Século VII, embora a sua reconstrução data de 1958. Kannon é a deusa da misericórdia, que os Chineses denominam Kuan-yin, e entre os budistas indianos é bodhisattva Avalokitesvara. O templo de Asakusa Kannon é o centro do Festival de Sanja Matsuri, que se celebra em meados de Maio.
O santuário de Myojin, fundado no século XVII e reconstruído em 1934, é a sede do Festival de Kanda Matsuri, realizado em meados de Junho dos anos impares, ao passo que o Sanno Matsuri, no santuário de Hiei, em Akasaka, é realizado em meados de Junho nos anos pares. Este santuário, consagrado a Sanno Gonge, divindade do monte sagrado Hiei, data do século XV, da época do senhor feudal Ota Dokuan, mas foi destruído pelos bombardeamentos norte-americanos em 1945 e reconstruído em 1958.

Japão-QUIOTO

2007-11-19T22:36:00.000Z

Existem vestígios arqueológicos que datam a presença humana nas ilhas do Japão cerca de 10.000 a.C., tendo começado a ser habitada no século VII. Durante o século VIII, quando o clero budista se tornou influente junto do governo imperial, o imperador optou por colocar a capital numa região distante da influência budista. Quioto, 京都市, já foi a capital do império do Japão, sendo actualmente a capital de província da área metropolitana de Osaka-Kobé-Quioto. Heiankyo tornou-se a cidade da corte imperial em 794. Posterior-mente, mudou o nome para Quioto, que foi cidade capital até 1868. Foi por um curto período, conhecida por Saikyo, (西京 Saikyō), Capital Oeste. Quioto localiza-se na parte ocidental da ilha de Honshu, que devido às montanhas que a rodeiam é famosa pelas noites quentes de Verão e é a única cidade que tem edifícios anteriores à guerra, como os machiya, casas tradicionais.

A cidade está disposta num padrão similar a uma grelha de acordo com a tradição chinesa, sendo considerada o centro cultural do Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os bombardeiros atacavam o país, Quioto e os seus 1600 templos budistas, 400 locais do culto Xintoísta, os palácios, os jardins e os edifícios foram poupados, tornando Quioto uma das cidades mais bem preservadas de todo o Japão. Na região de Quioto encontram-se alguns dos mais famosos templos do Japão, tais como, o Kiyomizu-dera, um magnífico templo de madeira erigido numa encosta; o Kinkaku-ji, Pavilhão Dourado; o Ginkaku-ji, Pavilhão Prateado; o Heian Jingū, templo xintoísta em louvor da família imperial, construído em 1895; o Ryoan-ji, famoso pelo seu jardim de pedras e o templo Shunkoin.
Outros locais de relevo à volta de Quioto incluem o monte Arashiyama e o seu lago pitoresco, a zona de Gion, o bairro das geishas e os canais que atravessam algumas das ruas mais antigas. Os monumentos históricos de Quioto estão classificados como património mundial da humanidade pela UNESCO. Destes monumentos fazem parte os templos Kamo (Kami e Shimo), Kyo-O-Gokokuji (Toji), Kiyomizu-dera, Daigoji, Ninnaji, Saihoji, Tenryuji, Rokuonji (Kinkaku-ji), Jishoji (Ginkaku-ji), Ryoan-ji, Honganji, Kozan-ji e o castelo Nijo.

Os nativos de Quioto falam um dialecto japonês chamado Kyoto-ben, que é uma variação do dialecto Kansai, falado na parte ocidental do Japão. Um exemplo típico é a palavra ookini que significa obrigado. As três maiores e mais conhecidas universidades são as universidades: Quioto, Doshisha e Ritsumeikan. Entre estas, a universidade de Quioto é considerada uma das melhores universidades do Japão, com vários laureados com o Prémio Nobel, como Hideki Yukawa. Normalmente os estrangeiros chegam a Quioto no famoso Shinkansen vindos de Tóquio, numa viagem aproximadamente de duas horas.

Japão - NIKO

2007-11-19T21:05:00.000Z

Síntese da paisagem japonesa

É difícil encontrar lugares no nosso Planeta onde a cultura nacional de um povo esteja tão impregnada de elementos paisagísticos como no Japão e que, ao mesmo tempo, a paisagem seja, muitas vezes, um produto criado pela cultura gerada pela Natureza. Hoje, a existência de parques nacionais destinados a proteger a Natureza contra a intervenção humana é reflexo da milenar tradição de respeito pela floresta que faz parte da consciência japonesa. Os monumentos, templos ou túmulos que, ao longo dos séculos, foram surgindo no país estiveram sempre intimamente ligados à paisagem ambiente em que se inseriam. O jardim japonês é a imitação conseguida em pequena escala, do que a Natureza exuberante oferece aos olhos do artista ou do monge que cuida da sua parcela de terreno. De todos os parques nacionais o que melhor reflecte a essência das paisagens nipónicas, repetidas até ao infinito nas obras de arte, constituindo ora paredes de uma moradia em certas ocasiões, ora gravuras em madeira noutras ocasiões, é, sem duvida, o de Niko. Aqui se conjugam a Natureza e a Arte, formando um conjunto inigualável, que satisfaz tanto ao amante como ao apaixonado pela Vida

Isto faz que a visita combine inevitavelmente ambos os aspectos e ultrapassar os limites da área protegida para completar a visão histórica de alguns monumentos e que, mais tarde, ao estudarmos estes, nos introduza nos domínios da Natureza. A partir da pequena localidade de Niko, que dá nome ao Parque, situada a pouco mais de 100km do forte de Tóquio, com cerca de 40.000 habitantes, e antes de entrar no Parque fazer uma visita ao túmulo de Toshogu é de todo importante. Toshogu Ieyasu, fundador da dinastia dos Tokugawa, nascido em 1542 e falecido em 1616. Constitui um monumento inigualável em muitos aspectos, tanto pela grandiosidade como pelo vivo contraste com o tom geral da arte japonesa, pois, ao contrário da simplicidade e subtileza desta última, o túmulo combina numerosos elementos estrangeiros, principalmente chineses, que lhe conferem características genuinamente barrocas. Chega-se ao túmulo pela chamada “Avenida dos Cedros”, ladeada por mais de 1.000 cedros japoneses centenários, que erguem as suas copas formando um dossel magnifico. Em seguida, depois de subir uma longa escadaria de pedra, passa-se pela belíssima Porta de Yomeimon. O verde intenso da floresta, o cinzento debruado a ouro do telhado e o primeiro piso desta construção criam um contraste inigualável. A porta recebe o nome de Higurashi-no-mon, que significa Porta do Crepúsculo, fazendo referência ao facto de que é tal a sua beleza que é possível ficar a contemplá-la até se ser surpreendido pela chegada do pôr-do-sol.

Os diferentes elementos que constituem o túmulo são uma síntese de Budismo e Xintoismo. O pagode, de cinco pisos, a torre do tambor e o campanário são exemplos da arquitectura budista, enquanto a segunda religião é representada por uma porta tori, uma cisterna e um oratório. O intenso colorido, sendo o vermelho o elemento dominante, o requinte dos relevos em madeira fazem deste conjunto histórico, um dos mais originais do Japão. O pagode é lacado a vermelho e ouro, com as portas de cor negra, com 35m de altura. Semelhante cromatismo e riqueza de formas encontram-se nos outros componentes do conjunto. Um pouco abaixo deste monumento há uma ponte, que atravessa o rio. Foi construída em 1636, para uso exclusivo de quem visitava os Tokugawa, e destaca-se pela sua cor vermelha. Mais adiante, na direcção do lago, encontram-se as portas do jardim Botânico de Niko, que permanece aberto de Maio a Dezembro. Faz parte dos terrenos que outrora pertenceram à residência imperial e nele se pode contemplar mais de 3.000 espécies da flora alpina. Junto ao Jardim Botânico fica o Museu Niko, onde se exibem as principais características naturais do Parque Nacional, o material informativo, mapas e guias.
Todos os anos tem lugar nesta povoação dois grandes festivais, o da Primavera, a 18 de Maio, e o do Outono, a 17 de Outubro, com um impressionante desfile de centenas de figurantes, envergando armaduras medievais e trajes tradicionais do período Edo. Recebe o nome de “Procissão dos Homens Armados” e prolonga-se por um quilómetro.

Do lago pode subir-se num teleférico até um ponto denominado “Akechidaira”, do qual se desfruta um panorama magnífico, que abrange grande parte do Parque Nacional, com o lago Chuzenji, o monte Nantai e a cascata Kegon. Esta última atrai numerosos visitantes. Com cerca de 100m de altura, a água forma uma coluna branca que, devido ao vento, dá origem à neblina, e que no Inverno, ao gelar, adquire formas estranhas e espectaculares. Um ascensor conduz o visitante desde a parte superior até à base da cascata. O lago Chuzenji ocupa uma superfície de 11,6 km2 e o seu perímetro, de 21km, segue o curso sinuoso do rio Daiya, que se formou em consequência de uma erupção vulcânica e bloqueou a passagem das águas. Apresenta intensa cor azul, rodeada de altas montanhas totalmente cobertas de florestas. É um lugar de veraneio muito frequentado, as temperaturas estivais são mais suportáveis que o calor tórrido que invade as terras baixas circundantes. Na margem há outra cascata, a de Ryuzu, que significa “Cabeça de Dragão”, formada por uma série de quedas sucessivas.
A partir deste ponto tem início o mundo natural do Parque, que é possível percorrer por veredas sinalizadas até chegar a uma floresta de penumbras e exuberante beleza, que, nos meses de Inverno, se cobre de um manto branco e adquire um aspecto magnifico. A vida vegetal é favorecida pela abundância de precipitações e pelas mudanças sazonais, que criam condições adequadas em cada momento para as mais diversas espécies, originando uma infinidade de microclimas e milhares de pequenos ecossistemas que configuram a floresta e as espécies animais.

O Parque Nacional de Niko pode definir-se como um conjunto montanhoso, salpicado de lagos com torrentes, quedas e rápidos, coberto de florestas mistas de caducifólias e coníferas. Os dois picos principais são o monte Shirane e o Nantai, este último situado na margem norte do lago Chuzenji, coroado por urna cratera de 400m de diâmetro. A vegetação é representada, entre as espécies de maior porte, por bambus, castanheiros, faias, magnólias, sugis e pinheiros. O cedro japonês ou sugi, conhecido como criptoméria quando se utiliza com fins decorativos, é uma bela conífera da família das Taxodiáceas, ou seja, aparentada com as gigantescas sequóias. Embora não chegue a ser tão grande como estas, atinge os 60m de altura, tem um tronco erecto, mais largo na base, e casca vermelho acastanhada. O porte apresenta um aspecto geral cónico, constituindo esta árvore, uma das principais espécies utilizadas no Japão para reflorestação.
Quanto à fauna, há a destacar as aves florestais e aquáticas. Abundam os mergulhões, os melros aquáticos, os patos, os gansos e numerosas espécies pernaltas. De entre os mamíferos, o vistoso veado sika frequente em todo o Parque, o macaco japonês é um visitante proveniente de outras áreas, entrando sobretudo pelos limites setentrionais da zona protegida.

Japão - KOBÉ

2007-11-18T22:54:00.000Z

Localizada a oeste da ilha principal de Honshu, numa área conhecida como região de Kansai, a cidade portuária de Kobé é de fácil acesso à maioria dos destinos domésticos e internacionais por terra, mar e ar. A sua localização permite a Kobé, juntamente com Osaka e Quioto, servir como centro económico do oeste japonês. Geograficamente, a cidade de Kobé está dividida em duas grandes regiões, separadas pela Cordilheira de Rokko. A sul, voltada à baía de Osaka, forma a zona urbanizada, enquanto as regiões oeste e norte tornaram-se o cenário de novas cidades em larga escala mantendo a harmonia com a natureza.
A estrutura de Kobé foi desenvolvida sobre 3 pilares: uma zona portuária e industrial ao longo da costa, áreas residenciais nas encostas das montanhas e áreas residenciais mistas e comerciais na zona intermediária entre as montanhas e o mar. Com as montanhas de um lado e o oceano de outro, e com seu clima ameno em torno dos 17,1Cº, Kobe é uma cidade abençoada com condições naturais ímpares, ideais para negócios e a vida quotidiana. Kobé é conhecida no Japão como a "cidade cosmopolista", que proporciona um estilo de vida confortável para empresas ou indivíduos estrangeiros. Kobé tem diversas escolas internacionais com currículo baseado na língua estrangeira, bem como locais de oração para a maioria das religiões do mundo.
A minha visita a Kobé teve como intenção visitar o local onde viveu Venceslau de Morais, que foi consul e o escritor que melhor descreveu os costumes do Japão. Não me foi possível visitar o local por se encontrar fechado, e também porque tinha o TGV poucas horas depois, razão essa, porque mostro apenas algumas fotos do tempo que me restou, sobre o que melhor simboliza a moderna cidade, a Torre de Kobé.

PASSADO - PRESENTE

2007-11-18T21:43:00.000Z

Cada dia que passa o Homem torna-se mais vazio, salvo a inocente criatura que se pôs em fuga aqui ao lado… Ali BateMhuma, Século XXI, d.C.

Tenho que escrever a Nota Introdutória Do Blog, PASSADO PRESENTE. Seguramente vou pelo caminho das emoções que carrego desde o primeiro sinal de Vida. Sigo os sons do concerto em Colónia de Keith Jarrett, para subir um pouco mais os degraus do meu pensar. Tenho de Começar este painel de ideias e palavras sobre o que penso, o que sou e o que somos na C.E.T (Cave Espacial Terra). As minhas origens mais remotas resultaram de um composto genético amoroso dos meus antepassados e da influência dos nevoeiros da Roma Portuguesa. Vivi entre a infância e a adolescência a paixão desinteressada dos sons da alma humana. Saboreei profundamente os dramas das famílias portuguesas mais necessitadas e das boas graças dos anjos terrestres que pensam no seu semelhante. Fiz-me à Vida muito novo e marquei uma direcção sem limites, “encontrar a pátria do corpo que alberga a alma humana”.

Ao mesmo tempo, fui caminhando de forma afincada e estudiosa as minhas aptidões para a música clássica, tradicional, Soul Music e outros géneros musicais em Liceus, Escolas Técnicas, Universidades do Porto e de Coimbra e Festas Tradicionais de muitas cidades do país. Sem dar por isso, acabei ironicamente vivendo a aspiração e o Sonho do bailarino de ballet clássico, “dançar a expressão artística de terra em terra” entre sonhadores “in”conformados e os outros. Bem ou mal fui crescendo como uma espécie de cidadão sobresselente de modo próprio, com arredores irregulares da emoção individual e social. Quanto fui, quanto não fui, tudo isto foi conquistado sem esperar nada do filho da pauta governante do PASSADO PRESENTE, que para mal de todos Nós, continuam a defraudar a esperança verde alface de um dia melhor dos portugueses.

Quanto quis, quanto não quis da Vida, tudo isso me deu forma, conteúdo, jeito e humor agridoce de cidadão do absurdo, que fala de bico calado sem receio, para os senhores da pança e do alheio de todos os lugares. Quanto amei ou deixei de amar é a mesma nostalgia dos sabores da alma em Mim e ao mesmo tempo, a impressão “in”consequente do sonho cintilante de um Buda da cidade dos “Três Pés de Salsa”, formado em cadeiras políticas de duvidosas Escolas do Estado ladrão e de ruas pouco recomendáveis a extrovertidos do sistema político do Portugal dos Pequeninos. Por outro lado, a levitação das ideias e das energias no moinho do pensar ajudou-me a crescer no sentido mais Zen, fazendo dele o sacrário da raiva e do silêncio sentido, sem nunca aceitar a farsa do Carnaval do animal político, que enche os bancos de ouro, as cidades indefesas de terror e de lágrimas, o carro eléctrico da Civilização Humana.

A expressão mais intimista da alma levou-me ao caminho do nosso Tibete, para saborear as ironias e os cansaços que consomem as vísceras humanas, e encher de cânticos de liberdade, igualdade e fraternidade a catedral do Universo Humano. Em toda a minha Vida nunca perfilei ser génio de coisa alguma, nem adquirir sabedoria nos pés, mas ser um defensor de uma via de Vida menos viscosa do que o mundo sedutor dos zeros e uns do vil cifrão dos poderosos, para assim, alargar o fio de água da nascente ao inocente, ao indefeso e ao visionário de todos os lugares do mundo. Comecei por andar ao contrário dos ponteiros do relógio, depois passei a entrar mudo e sair calado sobre o esfumado cadáver da globalização política dos detractores da verdade sobre a Existência Humana.

Daqui para a frente através deste meio de comunicação universal a Internet ouso falar da Quinta dos Fanhosos deste país e de outros lugares do mundo, para que a ferida que se cola à Vida de todos Nós, seja expansiva aos ocultos vilões do sentimento humano. Aqui e agora, PASSADO PRESENTE, será o trajecto do autor através do Pio da Imaginação e da Interrogação numa rua de apartamentos e animais amestrados, para desta forma passear os pés pela calçada da Vida. O corpo, os ossos da razão e da alma humana circularão neste Blog entre histórias do quotidiano social, textos, imagens intimistas e sínteses geométricas do pensamento do autor, que pelo facto de estar vivo e de ter outro Mundo dentro dele, não é razão para assistir em silêncio contínuo, ao subtil concentrado de violência política à expressão individual e aos direitos do cidadão, aqui e em todos os lugares do mundo. Estar entre fronteiras da globalização é como viver exilado no próprio país, é ser comprimido até à medula por mandriões do Ambiente é aceitar o masoquismo de aficionados traidores da esperança popular.

Para uns, o que sinto, penso e escrevo pode ser mostarda no nariz de ilustres pinóquios governantes e outros tais, para outros, é um grão de luz, de indignação e de sentimentos que se expressam sobre a Vida Humana no momento presente na C.E.T. (Cave Espacial Terra). Se um dia não puder olhar o espelho retrovisor da civilização dos homens, se continuar abismado pela impunidade, cegueira e panaceia social e política dos que se governam à custa do indefeso cidadão contribuinte, se um dia esquecer a bandeira do Amanhã que se sente da alma verde rubra, não se admirem, Sou de Carne e Osso e não Vivo do Abstracto e da Inteligência acima do Homem comum.

Afinal o que é o PASSADO PRESENTE?

Japão - HIROSHIMA

2007-11-12T23:41:00.001Z

Infelizmente a cidade de Hiroshima está associada à explosão nuclear da bomba atómica lançada pelos Estados Unidos da América, no final da segunda guerra mundial. Passados mais de 60 anos após a tragédia que marcou a história da cidade e do mundo, Hiroshima não deixa transparecer nenhuma lembrança daquele 6 de Agosto de 1945. É uma cidade moderna, muito arejada e limpa, com árvores, prédios, pessoas e carros circulando, como em qualquer cidade desenvolvida. Porém esse cenário esconde, ainda hoje, os efeitos da radioactividade em filhos e netos dos sobreviventes. Naquele dia, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América utilizaram pela primeira vez a mais terrível tecnologia bélica, à qual nem sabiam as terríveis consequências. O facto de Hiroshima estar situada entre vales tudo leva crer que a cidade foi o alvo escolhido a fim de se avaliar os efeitos desta bomba atómica, aliado ao fato de ser uma cidade sem nenhum antecedente de ataques durante a Guerra.

A bomba atómica, denominada ironicamente de Little Boy, causou a morte de mais de 256.300 pessoas - a maioria (cerca de 90%) civis. Destruiu tudo num raio de 2 km de distância, devastando toda a vegetação e infra-estruturas da cidade. O barulho da explosão foi ouvido a quilómetros de distância. Os sobreviventes circulavam pela cidade sem saber ao certo o que havia acontecido. Áreas mais distantes também foram afectadas após uma chuva de radioactividade, contaminando rios, plantações, lagos e pessoas. Alguns dias após, os sobreviventes começaram a ser levados para hospitais de outras províncias. Muitos, por falta de medicação adequada, acabaram morrendo lentamente e de forma agonizante. Após o ataque a cidade foi-se reconstruindo, e as imagens de terror apagadas da paisagem urbana e arredores.

Os sobreviventes do bombardeamento são chamados de hibakusha (被爆者), palavra japonesa que se traduz literalmente por "pessoas afectadas pela bomba atómica". O sofrimento causado pelo bombardeamento foi a raiz do pacifismo japonês do pós-guerra, sendo desde então, os grandes defensores da abolição completa de armas nucleares a nível mundial. Em 2006, cerca de 266.000 hibakusha ainda vivem no Japão, mas as feridas, as sequelas e a morte de milhares de inocentes ficarão para sempre na memória do povo de Hiroshima e da história da humanidade.
Por esta razão, foi construído um museu para eternizar os acontecimentos com monumentos de desejos pela Paz Mundial: O Memorial da Paz de Hiroshima.
A Cúpula Genbaku insere-se no Parque Memorial da Paz de Hiroshima que contém diversos outros monumentos erguidos posteriormente:
· Estátua das Crianças da Bomba Atómica, em memória das crianças que morreram vítimas da bomba.
· Monte Memorial da Bomba Atómica, com as cinzas de 70 mil vítimas não identificadas.
· Cenotáfio das Vítimas Coreanas, em homenagem aos cerca de 20 mil coreanos mortos no bombardeamento.
· Cenotáfio Memorial, com a sua inscrição "Descansai em paz, pois o erro jamais se repetirá".
· Chama da Paz, que permanecerá acesa até que a ameaça de aniquilação nuclear deixe o planeta Terra.
· Sino da Paz, que os visitantes podem tocar em honra da paz mundial.
· Sala Nacional Memorial da Paz de Hiroshima, que inclui a Sala da Lembrança com uma reconstituição a 360º de Hiroshima após a bomba, formada por 140 mil ladrilhos (número de vítimas no final de 1945).
· Museu Memorial da Paz de Hiroshima.
· Portas da Paz, cinco portas de cinco metros de altura com a palavra "Paz" escrita em diversas línguas.
· Hoje, Hiroshima é uma das cidades que mais turistas atrai ao Japão não somente pelo propósito da Paz Mundial mas também pelo acervo cultural existente no Castelo de Hiroshima.

Japão - NARA e MONTE FUJI

2007-11-12T23:17:00.000Z

Nara – Berço do Império do Sol Nascente

Segundo a lenda, o mítico rei Jimmu, invocando ser filho de Amaterasu, deusa do Sol e da Luz, proclamou o primeiro grande Estado japonês, o reino de Yamato, cerca do ano 660 A.C. No entanto, dados arqueológicos e textos chineses, tal Estado foi criado no Século V da nossa era.
O confronto entre os diferentes clãs tinham tornado possível a Yamato que não tivesse capital fixa até que a família imperial consolidou o seu poder. Para isso contribuiu o poderoso Clã Soga, com a introdução, no século VI, do Budismo no arquipélago. Esta religião e o Confucionismo deram um suporte ideológico, além de divino, ao poder do imperador, ao mesmo tempo, ao estabelecer um contacto mais estreito com a cultura chinesa, que importavam modelos institucionais e administrativos básicos para a estrutura de um grande Estado centralizado. O chefe da dinastia imperial proclamou-se Tenno, imperador, sem abdicar da familiar origem divina, no sentido de reforçar a sua autoridade segundo o modelo chinês.
As dimensões do aparelho estatal cresceram a tal ponto que foi necessário estabelecer uma capital fixa. Os assassínios dos Soga Emkshi e Iruka acabaram com o poder desta dinastia, que dominara a família imperial durante os Séculos VI e VII, e deram lugar ao clã dos Fujiwara. Estes, que se diziam descendentes de Ninigi no Mikoto, neto da deusa Amaterasu. Fixaram no ano de 710 a capital imperial em Heijokyo, capital da fortaleza pacífica, tal como se denominava Nara.

Durante 84 anos em que foi capital, Nara constituiu o foco unificador do país, gerador da revolução politica, económica, cultural e social, tendo como referência a civilização chinesa e o Budismo, em particular. Durante o período Nara introduziu-se no Japão a escrita ideográfica, realizou-se a reforma agrária, redigiram um código de leis e de crónicas nacionais e criou-se o Shosoin, o Tesouro da Casa Imperial. O plano da cidade de Nara realizou-se à semelhança de Xian, a capital chinesa dos Tiang, e nele teve influência o espírito renovador do Budismo, que beneficiou da protecção imperial. Os templos e mosteiros budistas de Nara foram geradores de um novo conceito civilizador, ao mesmo tempo depositários de obras que, embora devedoras da cultura chinesa, chegaram a assumir carácter e requinte puramente japoneses. Isto explica que, em vez de palácios, os grandes monumentos de Nara sejam edifícios religiosos.

O mais notável dos templos de Nara é o Yakushiji, Buda da Cura, fundado em 718, na época de Shornu Tenno, mas que foi reconstruído numerosas vezes. Fazem parte deste maravilhoso templo de madeira o Kondo (Grande Saba Dourada), os pagodes do Oeste e do Leste e o Toindo. É surpreendente a transformação da antiga stupa budista indiana em pagode pelos chineses e o requinte que alcança entre os japoneses. Assim, a cúpula da stupa, rematada por uma espécie de guarda-sol, símbolo da dignidade, transforma o pagode numa torre quadrada de número impar de pisos, encimada por uma agulha anelada. No Toindo, edifício do século XIII, encontra-se a estátua de Yakushi Nyorai, o Buda da Cura, que dá nome ao templo, e a estátua de bronze de Sho-Kannon, primeira manifestação da deusa da Piedade, oferta do rei coreano Paechke ao imperador japonês. No templo de Shinyakushiji, ou novo Yakushiji, edificado junto de um arrozal, encontra-se outra estátua de Buda da Cura, de bela execução, e rodeada de 12 estátuas de argila que representam os 12 guardiães da Lei de Buda. Uma das mais significativas é a imagem de Basara, divindade de aspecto terrível, com uma espada na mão.

O templo de Toshodaiji é considerado um dos mais elegantes do conjunto de Nara, cujos traços e ténues cores se harmonizam com a paisagem. O seu nome, significa «Templo daquele que foi convidado e trazido da China», evoca o seu fundador, no ano de 759, o monge chinês Xian Zhen. Ganjin, como lhe chamavam os japoneses, fora convidado anos antes pelo imperador, mas o soberano chinês proibiu a sua saída. As viagens que o piedoso monge cego realizou, apesar de tudo, para cumprir a sua missão acabaram por lhe custar a vida.
Os diferentes edifícios do Templo de Toshidaiji constituem, pela elegância e simplicidade de linhas, uma jóia da arquitectura da Idade Media nipónica. Juntamente com os esplêndidos exemplos a biblioteca e a torre do tambor, o Kondo, uma obra-prima. A sua extraordinária beleza radica na rigorosa proporcionalidade das formas e na solidez dos volumes. As oito colunas que suportam o telhado na fachada sul recordam a simetria e a composição dos templos gregos, de que alguns elementos foram, talvez, um prolongamento da herança bactriana, vinda através da Rota da Seda, que terminava na cidade chinesa de Xian. As estátuas de Buda, em especial a de Vairocana ou Buda da Lei, foram executadas por artistas chineses que seguiram os passos de Ganjin. Os Templos de Todaiji, Templo do Leste, e Saidaji, Templo do Oeste, embora distanciados entre si, complementam-se. Ambos os templos, fundados no século VIII no reinado de Shomu Tenno, sofreram vicissitudes bélicas e catástrofes naturais que exigiram reedificações posteriores. Os mais antigos edifícios de Saidaiji são do século XVIII, do Todaiji, finais do século XII, particularmente a sua Nandaimon, a monumental porta semicerrada desde 1199.

No maravilhoso Templo de Todaiji, o pólo de atenção é o Daibutsuden ou Edifício do Grande Buda. Como o seu nome indica, alberga no interior o famoso Daibutsu, ou Grande Buda, colossal estátua de bronze do século VIII, com mais de 16m de altura, que sofreu numerosas peripécias ao longo do tempo. Atribuído originalmente ao coreano Kirnimaro, o Daibutsu ficou sem cabeça pela primeira vez devido ao sismo do ano de 855, mais tarde, em 1180 e 1567, sofreu dois incêndios provocados pelas guerras feudais. A estátua e o seu edifício foram restaurados em 1692, em 1709 e em 1914. Nas colinas próximas, encontra-se o Nigatsudo, Edifício da Segunda Lua, o Sangatsudo, Edifício da Terceira Lua, e o Shosoin, pavilhão que alberga os tesouros de Nara. No Nigatsudo, reconstruído em 1669, realiza-se, no mês de Marco, a antiga cerimónia de O-Mizutori ou extracção da água, que é precedida de uma procissão nocturna com archotes. A 12 de Marco os sacerdotes de Nara com a água do poço de Nigatsudo, que faz parte essencial do rito da purificação do espírito. Os objectos rituais de consagração do Templo de Todaiji, entre os quais as máscaras e o alaúde de cinco cordas usado pelos sacerdotes, assim como os tesouros artísticos do imperador Shomu, seu fundador, encontram-se no Shosoin, sóbrio e elegante pavilhão construído sobre colunas, com troncos de árvores.

Ao imperador Shornu e à acção dos monges budistas Gyogi, Dosen e Ryoben deve-se o conjunto do Templo de Kofukuji ou Templo que produz a Felicidade. Reconstruído em princípios do século XV, albergou uma série de estátuas de Buda, entre as quais as de Arnida, Yakushi, Sakyamuni, Miroku Bosatsu e de Ashura, divindade de três cabeças e seis braços. Todas se encontram no Museu Nacional de Nara. No parque onde se situam os templos de Nara, árvores e animais, sobretudo veados, são habituais nos santuários, que reflectem a intima comunhão com a Natureza das religiões Xintoísta e Budista. O santuário de Kasuga, Dia da Primavera, ao qual se acede por uma escadaria de pedra ladeada por candeeiros com veados esculpidos, é um exemplo do sincretismo que se produziu entre o Budismo e o Xintoismo. Os veados, considerados encarnação de divindades xintoístas e de antepassados da dinastia Fujiwara foram adoptados pela iconografia budista.
Em meados de Outubro tem lugar neste santuário uma cerimónia ritual, em que se cortam as hastes dos veados, e a 15 de Janeiro, Dia da Maioridade, realiza-se o cerimonial da queima do monte Wakakusa ou da jovem Erva. De acordo com o ritual xintoísta, os edifícios deviam ser reconstruídos de 20 em 20 anos, mas a última vez que se reedificaram os que formam os quatro pequenos santuários de Kasuga foi no século XVII. Em ambos, os candeeiros são acesos duas vezes por ano, a 3 de Fevereiro, para afugentar os tenebrosos espíritos do Inverno, e a 15 de Agosto, para celebrar o festival Budista dos mortos. Neste dia, o lendário imperador Suinin sorri no túmulo vizinho.

O Monte Fuji considerado um dos mais representativos símbolos do Japão, no dia em que estava programado ir ao seu ponto mais alto, a meio do trajecto o tempo e a luz do dia alterou-se de tal maneira, que fomos obrigados a voltar a Tóquio, razão porque só consegui fazer meia dúzia de registos fotográficos no percurso feito entre Nara e o Monte Fuji. Foi para mim de certa forma uma decepção, pois era minha intenção observar e registar algumas fotos do ponto mais acessível ao visitante.

ÁSIA - 1987/95

2007-11-11T01:49:00.000Z

Á s i a
Por AJOVELHO

A Ásia parece feita à medida dos fotógrafos, onde os lugares e os povos coexistem de um modo difícil de descrever por palavras os seus contrastes e as suas contradições. Um escritor pode precisar de muitas palavras para descrever a angústia de um regime de terror, que leva a fome, a doença e a execução de milhões de pessoas, mas uma Imagem consegue ir mais longe sem palavras, abre-nos as portas dos sentidos do nosso pensar, para falar da alma das regiões, dos povos e dos países. A Ásia é um continente cheio de cenas e de costumes estranhos para o visitante ocidental. Há muito que nos deslumbra a imaginação, ainda hoje é Pão para muitos fotógrafos. Camponeses, vendedores de rua, rostos de seda amarela a ocre, cores quentes agridoces são o cartão de visita para os estrangeiros. Muitas cenas de rua fazem-nos pensar ou podem mesmo perturbar a diversidade de situações reais de sofrimento e resistência mística do espírito oriental. A Ásia foi o berço de grandes civilizações e culturas, desde a China, à Índia, do Cambodja ao Japão. A familiaridade que nos chega por meios tecnológicos e visuais sofisticados tem atenuado a visão exótica da Ásia do princípio do século XX, contudo ainda hoje somos atraídos por esse aspecto, que nos surpreende ao ver a celebração do Ano Novo, a cerimónia religiosa ou profana de cada lugar. PASSADO PRESENTE misturam-se na maneira de olhar a Ásia tradicional versus Ásia moderna.

Os povos, as belíssimas paisagens naturais de extraordinária variedade, os santuários selvagens de muitos lugares, tudo isto, resulta estonteante, maravilhoso, espectacular ao nosso olhar. Os verdes e vermelhos acentuados e incandescentes das paisagens, os costumes, os graciosos movimentos das mulheres com bebés ao colo é um fascínio que nos deslumbra pelo seu exotismo estranho e contagiante. As fotografias são reais sem polimentos artificiais, são também, a visão conseguida por mim nalguns dos países do Oriente que visitei entre 1987 e 1995. Esta Amostra fotográfica só agora foi possível, porque a profissão, o estudo, os projectos de investigaçao inundaram-me de trabalho, e também porque as instituições ligadas à Cultura adiaram continuamente o seu apoio e publicação, razão essa, que me levou a usar as novas tecnologias de comunicação a um público mais vasto, para desta forma, conhecerem pequenas histórias do caderno de viagens e de Existências do Autor do Blog.

Prefácio
Por AJOVELHO

As culturas, as paisagens, as lendas e as histórias de encantar o imaginário, miríade de povos e espécies que habitam na Nave Espacial Terra foram sempre a minha aspiração silenciosa de um dia viajar, fotografar e comunicar o que me vai nos corredores da Alma. Tendo conseguido finalmente realizar este pequeno grande desejo, acabei por transformar a minha forma de sentir, pensar e viver entre os homens e o mundo. Partilhei de tudo um pouco em lugares cinzentos, húmidos, quentes, lendários pelos seus heróis, deuses, paisagens exóticas e celestes. Nessas ocasiões é sempre um privilégio registar momentos que nos impressionam o olhar sobre as regiões e os povos da Ásia. Este é o arranque do trabalho fotográfico que levo até onde o sentimento, a descoberta e a partilha me permitirem. Sem falsas modéstias, nem pruridos intelectuais e artísticos desnecessários, o convite está feito. Aprecie até onde a vista alcança o pensamento e a emoção que me transformou a maneira de olhar o Mundo e a Humanidade nos seus contornos existenciais.

Introdução
Por AJOVELHO

A Ásia está representada por países, povos idiomas, culturas e modos de olhar a existência profana e religiosa. No seu conjunto é a visão de uma parte do mundo nas suas alterações culturais dramáticas; nas guerras e nos conflitos de interesse estratégico e político contínuos e nos desastres naturais, muito comuns nesta parte do mundo, tais como os tufões e os sismos. A fotografia foi o meu Caderno de Viagens e companheiro de momentos e adversidades naturais destes lugares. As imagens fotográficas ampliam formas de vida distintas, que se transforma numa linguagem universal, quase tão próxima da linguagem dos sons – a Música. Agora, imagine o desafio de visionar milhares de imagens, digitalizar e seleccionar apenas algumas dezenas. Não foi tarefa fácil, porque uma grande parte delas, mesmo sem os requisitos de uma fotografia artística, me deixaram indeciso até ao momento presente, todas elas estão envolvidas em lendas e histórias de vidas do PASSADO PRESENTE.

Muitos dos registos fotográficos levaram-me a mergulhar sem receio até aos desertos naturais e desertos da alma humana. Em muitos momentos, senti-me sugado para as estrelas do meu pensar mais sensível, com a sensação de estar a voar num tapete árabe as minhas recordações de infância sobre os povos do Oriente. Normalmente, quando viajo a sensibilidade, o pensamento e a emoção aumentam em todas as latitudes cerebrais, a comunicação desdobra-se expressivamente em curtas frases, sorrisos abertos, empatias espontâneas da magia alquímica da expressão facial e do olhar. A aproximação estabelece-se sem receios das pessoas e dos lugares densamente povoados de situações em excesso e pouco comuns ao pensar do visitante. Foi desta forma que se desenvolveram em mim outras capacidades expressivas do universo humano, foi assim que entrei num mundo cheio de mistérios e de interrogações, em muitas ocasiões de defícil acesso, pela barreira da língua e das culturas dos povos da Ásia.

Fui colhendo nestas viagens uma sensação experimental gratificante, sem recorrer às referências culturais do pensamento ocidental, em muitas ocasiões foram muito ricas as situações de risco, de adversidade, de "in"compreensão, de coragem, de intimismo, o mistério que envolve o espírito do Oriente. Obrigou-me a aprender formas e expressões de comunicabilidade, com os povos da Ásia, sem receio nem pruridos da minha formação e pensar ocidental. Como terão oportunidade de ver, há fotografias cujo poder se torna mais documental do que artístico, contudo as imagens procuram falar de um momento particular, que tanto pode ser uma emoção visual inesperada, quase me atrevo a dizer, que em muitas ocasiões foi mais o risco do que o medo de uma imagem roubada ou proibida em pleno salto no escuro. O registo de uma imagem, entre um momento particular sem receio, ou com risco e sobressalto, podem mudar a nossa maneira de pensar e de agir perante os outros, abrindo muitas vezes portas à nossa maneira de sentir, pensar e viver o mundo das sensações visuais mais vastas, promovendo na pessoa que nos observa a imagem conseguida, uma pequenina dimensão da forma como cada pessoa reaje ao clique fotográfico de um estranho, que em algumas situações nos deixa embaraçados pela ousadia.

Cidades onde o pulsar da humanidade se sente, paisagens a uma escala inimaginável de verdes, vermelhos e outras cores abraçando a natureza dos contrastes naturais e recriados pelo homem, tesouros arqueológicos muito antigos e rostos da Ásia, que também é casa para três quintos da população mundial. Muito diferentes nos seus perfis sociais, religiosos, económicos e políticos, a cultura asiática não pára de nos fascinar. Por onde quer que se passe neste Continente, a luta pela Vida espreita nas enormes praças, ruas e nos grandes espaços públicos. As lendas, as histórias, as pedras, os monumentos e os museus falam de uma Ásia conservadora e moderna, das maravilhas da civilização Khmer - da Grande Muralha da China, dos exércitos de terra cota de Xian, dos templos Jan de Khajuraho, da jóia da arquitectura da Índia, o Taj Mahal, com diferentes tonalidades de cor e luz ao longo do dia, dos palácios dos Marajás em Rajastan, do paraíso terrestre em Huang Shan, que tem sido inspiração para artistas e letrados da China do Passado - Presente, do Lago de Caxemira com os seus palácios flutuantes ao longo da margem, das grandiosas, agrestes e despidas montanhas do Pequeno Tibete da Índia, da cultura, da paisagem humana, da religião dos povos, um sem número de emoções são ainda hoje um monumento vivo que uma vez visto, jamais se esquecerá.

Mudando sem mudar, a Ásia vai ao encontro do mundo moderno, mantendo as tradições de um modo mais visual do que qualquer outra sociedade do Planeta Terra. São as ligações profundas com o passado que trazem sempre de volta os ultramarinos asiáticos à pátria materna dos contrastes.

FILIPINAS - Introdução

2007-11-09T00:51:00.000Z

Segundo alguns historiadores, as Filipinas foram colonizadas no Paleolítico, quando povos da Ásia chegaram à região. Descobertas recentes indicam que as ilhas foram habitadas desde a era pleistocénica. A primeira grande migração chegou a esta região através do sul, imigrantes de origem indonésio-caucasiana, que possuiam um grau de conhecimentos mais elevado que os autóctenes das ilhas. Posteriormente ocorreram mais duas grandes correntes migratórias que levaram os naturais da região a deslocarem-se para o norte. O apogeu da imigração foi no século XIV, vindo do reino madjapahit trazendo consigo a religião muçulmana.

Fernão de Magalhães, navegador português ao serviço do Rei de Espanha, descobriu as ilhas no século XVI, introduzindo o cristianismo. Os espanhóis estabeleceram a capital em Manila em 1571, garantindo o seu domínio mais de 3 séculos. O Dr. José Rizal, linguista, escritor, artista, médico e cientista iniciou um movimento de reforma e é o herói nacional das Filipinas. Entretanto uma sociedade secreta chamada Katipunan, chefiada por Andrés Bonifácio, iniciou a revolução. Os espanhóis encontraram a desculpa ideal que precisavam para prender e executar o Dr. Rizal, que se encontrava em exílio em Dapitan, Mindanau. Após ter sido preso foi julgado e condenado à morte, sem prova de facto da sua participação na revolta.

A sua morte, estimulou ainda mais os revolucionários, levando o General Emílio Aguinaldo a declarar no dia 12 de Junho de 1898 a independência do país e proclamar a primeira República das Filipinas. Nesse ano, os Estados Unidos adquiriram as Filipinas através do Tratado de Paris, sendo dominada durante 48 anos. Contudo, as Filipinas lutaram pela bandeira americana contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. A batalha em Bataan impediu o avanço das tropas japonesas na direcção da Austrália. As Filipinas são um arquipélago com 7.107 ilhas, com uma área aproximada de 300.000 quilómetros quadrados, delimitada pelo Mar das Filipinas a leste, pelo Mar das Celebes e Mar de Sulu a sul e pelo Mar da China Meridional a oeste.

O Estreito de Luzon, a norte, separa as Filipinas de Taiwan, o Estreito de Balabac, a sudoeste, é uma das fronteiras marítimas com a Malásia, e faz fronteira marítima com a Indonésia, a sul. Palau fica a sueste. A capital é Manila. O nome oficial do país é República das Filipinas e estão organizadas numa hierarquia de governo local, em que a província é a unidade primária. As províncias subdividem-se em cidades e municípios que, por sua vez, se compõem de “barangays”, unidades menores de governo. As províncias encontram-se agrupadas em 17 regiões administrativas, onde os ministérios têm departamentos regionais, com exceção da Região Autónoma Muçulmana de Mindanau e de Cordillera.

Várias regiões estão juntas por grupos de ilhas: Luzon, a maior ilha a norte, com um movi-mentado porto de mar com Manila como capital do país, Visayas, no centro e Mindanau, no sul. As ilhas são de origem vulcânica e a maioria estavam cobertas por florestas húmidas. O desmatamento reduziu a floresta a 46 por cento, com perdas consequentes para a biodiversidade, pela erosão das terras e das inundações. Há mais de 9.000 espécies de plantas nas Filipinas. O ponto mais elevado é o monte Apo em Mindanau, com 2.954m. A maioria dos vulcões como o Pinatubo estão activos, com uma média anual de 20 tufões do Pacífico ocidental. O Filipino e o inglês são os idiomas oficiais. O Filipino é derivado do Tagalog, o idioma falado em Luzon. Existem mais de 80 idiomas nas Filipinas. Na região de Visayan, os idiomas de Visayan são chamados de Cebuanos e são usados em lugar do Filipino. As Filipinas são a única nação da Ásia predominantemente católica. Aproximadamente 83% da população é católica, 6% pertence à Igreja Filipina Independente (ou Aglipayan), e 3% a outras religiões. Os muçulmanos, ou Moros, rondam os 4% da população e vivem particularmente em Mindanau. As Filipinas são a quarta maior produtora de filmes do mundo, o tema dominante é o religioso. A moeda corrente é o peso filipino.